THEPOWERGAME
Στα τέλη Φεβρουαρίου ο Μπεν Χάκμαν, ιδρυτής της Fire Diamonds, μιας εταιρείας που καλλιεργεί εργαστηριακά διαμάντια (LGD) στη Νέα Υόρκη, έλαβε μια εξαιρετική παραγγελία από έναν πελάτη λιανικής πώλησης κοσμημάτων. Ο πελάτης ήθελε ένα εργαστηριακό αντίγραφο του French Blue, του μπλε διαμαντιού 69 καρατίων σε σχήμα ασπίδας που κλάπηκε το 1792 κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης και πιστεύεται ότι έχει επανακοπεί στο διαμάντι Hope των 45,5 καρατίων.
Ο Χάκμαν, ειδικός στον χρωματισμό των διαμαντιών, δεν θορυβήθηκε. «Είναι σχεδόν έτοιμο», δήλωσε στο Robb Report στα τέλη Μαρτίου, την ώρα που η ομάδα του στο Σουράτ της Ινδίας, το επίκεντρο της παγκόσμιας βιομηχανίας κοπής διαμαντιών, βάζει τις τελευταίες πινελιές σε ένα εργαστηριακό διαμάντι 12 καρατίων με τις ίδιες χαρακτηριστικές όψεις με την ιστορική έμπνευσή του. Η μόνη εμφανής διαφορά μεταξύ των δύο πολύτιμων λίθων, εκτός από το βάρος σε καράτια; Η πέτρα του Χάκμαν παράχθηκε μέσα σε λίγες εβδομάδες -το αρχικό French Blue έκανε πιθανώς ένα δισεκατομμύριο χρόνια για να δημιουργηθεί.
Το γεγονός ότι τα εργαστηριακά διαμάντια είναι τόσο άφθονα και η αγορά τους τόσο ασταθής έχει τρομάξει τις περισσότερες μάρκες πολυτελείας και τους λιανοπωλητές. Ωστόσο, μια μικρή αλλά με επιρροή ομάδα υποστηρικτών της εργαστηριακής καλλιέργειας διαμαντιών είναι πεπεισμένη ότι τα δημιουργημένα διαμάντια αντιπροσωπεύουν το μέλλον της πολυτέλειας -και η οικολογική συνείδηση δεν έχει σχεδόν καμία σχέση με αυτό. Στο όραμά τους για το μέλλον των διαμαντιών, οι καταναλωτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν ένα premium ποσό για μια συνεπή προμήθεια διαμαντιών υψηλής ποιότητας από εργαστήριο σε ασυνήθιστες κοπές και χρώματα που απλά δεν υπάρχουν στον φυσικό κόσμο. Ο Χάκμαν, για παράδειγμα, είναι πεπεισμένος ότι τα λογότυπα των εμπορικών σημάτων -όπως τα εργαστηριακά διαμάντια σε σχήμα τριγώνου «Prada-cut», που παρουσίασε η ιταλική μάρκα μόδας τον Οκτώβριο- είναι η τέλεια περίπτωση χρήσης εργαστηριακών διαμαντιών: «Μπορείτε να ελέγξετε τι αναπτύσσετε για να πάρει το σχήμα που χρειάζεστε», λέει.
Η Νάνσι Λιτς, πρώην στέλεχος μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων της Swarovski, η οποία το 2023 ίδρυσε την Gemedge, μια εταιρεία συμβούλων μάρκετινγκ που εκδίδει μια ετήσια έκδοση τάσεων, λέει ότι μια σειρά από φίρμες ωθούν την κατηγορία προς αυτήν την κατεύθυνση. «Θα δείτε ότι η καλλιέργεια διαμαντιών σε εργαστήριο δίνει στους σχεδιαστές -είτε πρόκειται για ρολόγια, κοσμήματα ή οποιοδήποτε άλλο μέσο- αυτήν την παιδική χαρά που απλά δεν μπορείτε να έχετε με τα εξορυγμένα διαμάντια», λέει.
Η ελβετική ωρολογοποιία TAG Heuer αναγνώρισε αυτήν τη δυνατότητα το 2022, όταν παρουσίασε το Carrera Plasma Tourbillon Nanograph στην έκθεση Watches and Wonders στη Γενεύη. Τοποθετημένο σε μια μαύρη αλουμινένια θήκη 44 mm με διαμάντια εργαστηριακής καλλιέργειας σε επιμήκη προσαρμοσμένα σχήματα, το «pièce de resistance» του ρολογιού ήταν μια μοναδική κορόνα με διαμάντια εργαστηριακής καλλιέργειας 2,5 καρατίων, σκαλισμένη από ένα μόνο κομμάτι ακατέργαστου υλικού που δημιουργήθηκε από την Capsoul, μια νεοσύστατη εταιρεία σχεδιασμού διαμαντιών στο Ισραήλ. Η τιμή λιανικής πώλησης του ρολογιού ήταν στις 390.000 δολάρια.
Ο Ράιαν Γκόσλινγκ, μακροχρόνιος πρεσβευτής της TAG, φόρεσε την έκδοση επόμενης γενιάς του ρολογιού, το Carrera Plasma Diamant D’Avant Garde, που φέρει μια ροζ κορόνα από διαμάντια εργαστηρίου, στα Όσκαρ τον Μάρτιο. Όταν ερμήνευσε το «I’m Just Ken», το λαμπερό, με υφή καντράν του ρολογιού έλαμπε στο φως των προβολέων.
Η TAG (τα αρχικά σημαίνουν Techniques d’Avant Garde) κατέστησε σαφές ότι ο στόχος της συνεργασίας με διαμάντια εργαστηρίου ήταν να «κάνουμε κάτι που δεν είχε ακόμη εφευρεθεί», δήλωσε ο Έντουαρντ Μίνον, επικεφαλής καινοτομίας της μάρκας, στο Robb Report, όταν παρουσιάστηκε το αρχικό μοντέλο. «Τότε ήταν που αρχίσαμε να σκεφτόμαστε τις δυνατότητες των διαμαντιών ως υλικό».
Στον κόσμο των εκλεκτών κοσμημάτων, η Unsaid, μια μάρκα κοσμημάτων με διαμάντια εργαστηρίου με έδρα το Παρίσι, που ανήκει στη Walking Tree, ένα στούντιο σχεδιασμού και κατασκευής κοσμημάτων στη Βομβάη, ποντάρει το μέλλον της στις «κοπές φαντασίας». Χρησιμοποιώντας διαμάντια CVD που καλλιεργούνται στις ΗΠΑ και την Ινδία και κόβονται και γυαλίζονται στο Ισραήλ με βάση την έρευνα και την ανάπτυξη που διεξάγεται στο Παρίσι, η εταιρεία έχει παρουσιάσει από το 2022 επτά χαρακτηριστικές κοπές διαμαντιών -μεταξύ των οποίων μια κοπή που μοιάζει με φτερό και είναι γνωστή ως «Phoenix», μια σφαιρική κοπή γνωστή ως «Bubble» και, από αυτήν την άνοιξη, μια κοπή με 37 πτυχές που ονομάζεται «Flame» και υιοθετεί μια τολμηρά αντίθετη προσέγγιση στην κοπή διαμαντιών.
«Το μεγάλο πλεονέκτημα με τα εργαστηριακά διαμάντια», λέει ο Φίλιπ Νόμπιλ, πρόεδρος της Unsaid, «είναι ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε κοψίματα που ταιριάζουν με το συναίσθημα που θέλουμε να μεταφέρουμε σε μια συλλογή».
Ο Ράιαν Σίρμαν, πρώην μηχανικός ανάπτυξης προϊόντων για την David Yurman, ο οποίος το 2018 συνίδρυσε τη μάρκα κοσμημάτων με διαμάντια εργαστηρίου Aether, πιστεύει ότι ένα από τα πιο ελπιδοφόρα χαρακτηριστικά του τομέα της εργαστηριακής καλλιέργειας είναι η ικανότητά του να παράγει διαμάντια σταθερής ποιότητας, ανεξαρτήτως μεγέθους, ουσιαστικά κατά παραγγελία. «Αν ήθελα να κάνω κάποιο είδος περίεργου σχήματος χαρταετού που απαιτεί ένα κομμάτι ακατέργαστου υλικού μήκους τουλάχιστον, δεν ξέρω, 15 χιλιοστών, δεν πρόκειται να βρω πολύ ακατέργαστο υλικό από ορυχεία που να ταιριάζει σε αυτό το καλούπι. Δεν θα μπορέσω να φτιάξω μια συλλογή γύρω από αυτό», λέει ο Σίρμαν. «Το εργαστήριο το αλλάζει αυτό. Τώρα έχω μια σταθερή παραγωγή. Μπορώ να σχεδιάζω με βάση αυτό και μπορώ να πάρω μεγαλύτερα ρίσκα ως αποτέλεσμα».
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
